Для начала – немного сухих цифр (и букв) из Википедии:

Португа́лия (порт. Portugal), полное официальное название Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa) — самое западное в континентальной Европе государство. Расположена в юго-западной части Пиренейского полуострова. На севере и востоке граничит с Испанией, на юге и западе омывается Атлантическим океаном. Название страны происходит от города Порту (лат. Portus Cale — «тёплый порт»).
Население в 2007 г. — 10,6 млн чел.
Валюта – евро.
Столица: Лиссабон. Расположена на побережье р. Тежу (rio Tego). Площадь столицы составляет — 84 км.кв. Население — 556 797 человек. Большой Лиссабон (город с пригородами) — 2.750 км.кв. и населением в 2,1 млн человек.

Итак, мы имели 4 дня (отгул + 2 выходных + 8 марта), которые готовы были потратить на новую страну.
Из Москвы в Лиссабон напрямую летает только одна авиакомпания – TAP Portugal, рейсы из Домодедово. Лететь довольно долго – пять с половиной часов, разница во времени между городами – 3 часа, т.е., вылетев из Москвы в 6:00 утра, мы удобно прилетели в Лиссабон в 8:30 (тоже утра), и имели впереди целый день на разграбление осмотр города. Правда, на обратном пути всё было уже не так хорошо – вылетаем из Лиссабона в 9:00 утра, прилетаем в Москву в 17:30. Лететь, кстати, было не так тяжело, как ожидалось – по пути туда мы, по понятным причинам, бОльшую часть полёта дрыхли, а по пути обратно нас вкусно покормили и налили по паре чарок приятного португальского красного сухонького, после чего мы опять же дрыхли.

День 1.

Из аэропорта до Лиссабона можно добраться на электричках, автобусах и, конечно, такси (в среднем поездка занимает минут 15, стоит около 15 евро, по счётчику). Имея при себе чемодан со скарбом и отсутствие желания разбираться в картах в такую рань, воспользовались последним. Таксисты в Лиссабоне ничем не лучше таксистов в любых других городах и часто жульничают, превращая 10-минутную поездку в получасовую, с соответствующим счётом. Поэтому в аэропорту в киоске зала прилёта желающие могут купить ваучер на такси за фиксированную цену в 21 евро, по которому этих желающих отвезут до любого адреса в центре Лиссабона. Так мы и поступили, заодно купив там по Lisbon Card с действием на 72 часа, стоит около 30 евро (бесплатное пользование общественным транспортом в городе и на некоторых междугородных направлениях, скидки и бесплатные билеты в музеи и на экскурсии), которая сберегла нам массу времени и нервов, избавив от необходимости каждый раз разбираться в стоимости проезда на метро, трамваях и электричках, а также некоторую сумму денег.

За полчаса по пробкам доехали до гостиницы. Заранее забронировали на www.booking.com номер в отеле Tiara Park Lisboa, 90 евро за ночь (кстати, не в первый раз сталкиваюсь с тем, что на booking.com тарифы ощутимо ниже, чем даже на сайтах самих гостиниц). Совершенно реально было найти номера дешевле, но мы были не готовы к компромиссам в части комфорта. Отель минутах в 15 ходьбы по главному городскому бульвару – Avenida de Liberdade, в простонародье – Авенида. Про эту Авениду много и восторженно пишут в путеводителях – мол, какая она возвышенная, как на ней много топовых магазинов, и как она похожа на Елисейские Поля в Париже. Так вот, это всё враньё. Может, после второй бутылки портвейна Авенида и похожа на Елисейские Поля, но по трезвяку – очень мало общего. Скопища магазов мы там тоже не нашли. Поэтому, пройдя по ней до центра один раз для очистки совести, мы больше на ней не появлялись.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На фотке: 1 – наш отель, 2 – площадь Маркиза де Помбаля (очень почитаемый товарищ, быстро и эффективно восстановивший город после землетрясения 1755 г.), 3 – Авенида, 4 – район Альфама (самый старый район города).

Для облегчения понимания - вешаю карту центрального Лиссабона с названиями районов, поскольку дальше они будут постоянно упоминаться:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В начале марта в Лиссабоне вполне уже весна. Деревья в листьях, травка зелёная, +15 градусов. Расстраивал разве что время от времени моросивший дождь. О прошедшей зиме напоминали только апельсины и лимоны, висевшие на соответствующих деревьях то тут, то там.

Alfama

Первым делом пошли изучать Альфаму (Alfama) – старейший и единственный уцелевший после жуткого землетрясения 1755 г. район города.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Альфама с вершины ближайшего к ней холма.

До землетрясения там жили богатые горожане, поэтому большинство домов очень красиво и богато украшены – в основном расписанной вручную плиткой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но после катастрофы уцелевшие богачи решили, что надо валить жить в место поспокойней, а на их место пришла беднота. Сейчас Альфама заселена сплошь тёмными личностями (в Лиссабоне вообще негров чуть ли не больше, чем ненегров), люмпенами и беднотой. Между окнами натянуты верёвки, на которых сушатся подштанники, труселя, полотенца, и прочие портянки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Причём не только в Альфаме – сушащееся бельё можно увидеть в совершенно любой части Лиссабона и его пригородах (за другие города не говорю – не был). Видимо, это такое национальное хобби.
По Альфаме ходят чудесные старые трамвайчики номер 12 и 28.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На номере 28 можно приятно объехать весь район, хотя у нас терпения не хватило – каждый раз видели из окна что-то интересное и спрыгивали посмотреть поближе. По узким запутанным улочкам Алфамы трамвайчик ездит с бешеной скоростью и в гору, и с неё, и часто можно просто вытянуть руку из окна и дотронуться до стены дома, который проезжаешь. Но лучше не надо.
В трамвайчике действует Lisbon Card.

Главная достопримечательность Альфамы – крепость Святого Жоржа (Castelo de São Jorge).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Находится крепость на вершине холма, и вид с неё открывается замечательный. Впрочем, добравшись до неё и походив вокруг, мы решили внутрь не заходить, потому что там были только неинтересные нам музейчики. А со стороны крепость, конечно, внушает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кстати, о холмах – Лиссабон вообще называют городом на семи холмах, и это не просто так. А где холмы, там и отличные смотровые площадки. Открываются очень красивые виды на старый город и реку Тежу.

Для ленивых – на всех холмах есть фуникулёры, лифты и/ или трамвайчики, который по Lisbon Card могут отвезти наверх.

По Альфаме можно бродить долго - улиц так много, и они такие запутанные, что никогда нельзя понять - какую часть этого района ты уже прошёл, и где, в итоге, окажешься.
Типичная узакя улочка Альфамы (правда, нетипично прямая):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тут и там растут всякие цитрусовые. В этом конкретном случае - это какой-то садик-огородик местного жителя.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кошаков в Альфаме бродит много, и все они стройные, поджарые, дикого вида, и преисполнены полного презрения к окружающим:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Окраска под бурундука:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ноль внимания, кило презрения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это всё Альфама - центр города, вы не думайте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Шляясь вокруг крепости, набрели на совершенно замечательный туалет для мальчиков:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если кто отказывается верить своим глазам - да, это просто дырка в мостовой и некое подобие заграждения (почему-то только выше колен - видимо, чтобы было видно со стороны, что туалет занят).

Неожиданно наткнулись на совершенно потрясающей красоты дом. Это тоже расписанная плитка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Дом-выскочка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После многочасового шляния по Альфаме остро захотелось что-нибудь слопать. На лифте Elevador det Santa Justa, который также считается достопримечательностью, мы, как ленивые, перебрались в район Шиаду (Chiado), где путеводители обещали тьму изысканных ресторанов.
Фотка лифта:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тьма-не тьма, но рестораны имелись, и мы зашли в первый попавшийся, куда, по нашему мнению, должны ходить местные, а не туристы. Так и оказалось – за столами сидели местные пенсионеры и весело кушали и пьянствовали вино. Время было обеденное.

Я взял стейк из тунца, подруга – рис с каракатицей. Порции очень большие, еда очень вкусная, свежая и качественная (сейчас описываю это и слюнки роняю). Под морепродукты взяли бутылочку местного белого сухого по рекомендации официанта – за 15 евро очень хорошее вино. Бутылочку выкушали на двоих тока так. Да, кстати, в Португалии во всех ресторанах, когда садишься за стол, официант сразу же выставляет тарелочку оливок, тарелку с местными сырами, ветчиной, корзинку хлеба и т.д. Имейте в виду, что это не комплимент от заведения – всё съеденное обязательно включат в счёт. Можете ничего не трогать или вообще попросить убрать лишнее со стола – уберут без проблем, в счёт не включат. Общий счёт на двоих с вином получился около 50 евро.

После еды и прекрасного вина дождь уже не казался таким противным, а город стал ещё красивей, поэтому мы ещё пошлялись по Шиаду, немного по Байша (Baixa – район, построенный ровно по линеечке после землетрясения, вроде как бизнес-район, хотя внешне от Альфамы недалеко ушёл), снова забрели в Альфаму, где уже под вечер зашли в первый попавшийся магазинчик и купили там местного сыра и бутылку портвейна за 5 евро. Портвейн, к сожалению, мы не заценили – он был хорош, но уж слишком сладок. Хотя к качеству претензий никаких. Ну а сыр – это просто сказка!
Улегшись, выключились на счёт «три».

Толковый и интересный отчет! Ждем продолжения и завершения.

А почему летели из Москвы?

Хтось, можно маршруты на ГугльМапс проложить и выложить в виде картинки и ссылки.
Я, когда самостоятельно исследовал Хельсинки, напрокладывал маршрутов, сшил скриншоты в большую картинку-"простыню", загрузил ее в ноут-планшетник и шлялся с ним, точность до метров

Можно дополнить ВикиМапией, инфы там много.

Из Москвы летели потому, что живём в ней. Раньше я настаивал на том, что живу в Новгороде, а в Москве только работаю, но теперь, пожалуй, я и живу в Москве.

Посмотрю, что можно сделать с ГугльМапсом. Сначала только отчёт довешаю. Второй день уже готов, но работа отвлекает.

Эх, хочется сейчас оказаться за столиком летнего кафе с портвешком и сырами....

Обязательно


Мне тоже...

красота и изящество. давай дальше

День 2.

На следующий день продолжили изучать Лиссабон.
Первым делом отправились искать свой завтрак. Кушать в отеле было неинтересно, хотелось попробовать местного колорита, тем более что в путеводителях было писано о бесчисленных кафе и ресторанах в центре города. Не могу сказать, что едален прям пруд пруди, но всё же их довольно много. Что интересно – в Португалии мы ни разу не столкнулись с понятием «уюта». Большинство едален больше походили на столовые, чем на рестораны – пластиковые столы-стулья, никаких тебе свечек на столах, и даже в кафе не было запаха свежей выпечки. Но зато они брали качеством еды (хотя об этом – чуть позже).
Завтракать приземлились в совершенно затрапезного вида кафе на 5 столиков, из которых 3 – на улице. И заказали… омлет с треской. Можно сказать, что в Португалии существует культ трески — её тут едят все, везде и в разных видах: и консервированную, и жареную, и пареную, и вяленую, но всегда жутко солёную. В омлете соль чувствовалась не так сильно, поэтому завтрак можно было назвать вкусным, а стакан местного свежевыжатого апельсинового сока сделал его почти прекрасным. Вообще с цитрусовыми у них, чувствуется, хорошо – такой вкусный свежевыжатый апельсиновый сок я пил, пожалуй, только на Кипре.

После завтрака мы пошли смотреть местный блошиный рынок - он конечно же организован в Альфаме и работает по субботам. Рынок, скажу я вам, совершенно роскошный - столько всякого барахла сразу в одном месте я никогда ещё не видел! Можно было купить всё - от древних пластинок, ржавых якорей, факелов, книжек и посуды до магнитофонов, обуви и одежды. Больше всего продавали отодранные от домов расписные плитки. 1 евро штука. Красивые. Такой вот бизнес.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На блошиный рынок ушло часа полтора. Было очень интересно, хотя ничего и не купили. Потом мы посажались в трамвай и поехали в район Белем (Santa Maria de Belém, находится в 6 км от центра города – минут 30 тряски на трамвае с остановками у каждого столба), куда путеводители заманивали красивыми фотками Иеронимитского монастыря (Mosteiro dos Jerónimos), башни-маяка Torre de Belém, и (главное!) 160-летней кондитерской, где делают совершенно удивительное и оригинальное пирожное с заварным кремом и корицей (pastéis de Belém).

Начали с монастыря.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Монастырь очень красив. Был построен ещё в 16-м веке, сейчас он действуюший, хоть и не весь — часть монастыря отдана под морской музей. Внутрь в главный храм мы зашли, но фотографировать, как это делала группа китайских туристов, мы ничего там не стали — я как-то не люблю в церквях фотать. Наверное, из-за тяжёлых мыслей — всегда, когда вижу красивый старый храм или монастырь, думаю, скольким людям эта стройка стоила жизни.

Поэтому, прогулявшись по солнышку вдоль монастыря, пошли искать следующую достопримечательность — башню-маяк. К своему стыду, до башни мы не дошли, потому что впереди показались некрасивые строения со строительными заграждениями, из-за которых едва виднелась верхушка маяка. Мы подумали, что это и есть эта башня, что вид на неё испорчен, и повернули назад. Сейчас, глядя на фотографии в Википедии, я понимаю, что до настоящей башни мы не догребли. Ну в другой раз догребём.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Справочно: башня была построена в начале 16-го века на небольшом острове у берега Тежу и служила конечно же маяком, а также выполняла оборонительные функции. Постепенно, Тежу изменяла своё русло, и сейчас башня стоит уже на самом берегу. Некоторые путеводители утверждают, то русло было изменено из-за землетрясения 1755 года.

Зато мы без труда нашли старую кондитерскую Antiga Confeitaria de Belém — по длинной очереди, выстроившейся на улице к её дверям.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Надо отдать должное работникам кондитерской, обслуживали они очень споро, и через 10 минут мы уже выходили из этого заведения с коробкой Pastéis de Belém (Паштейш де Белем) — этаких пирожных из слоёного текста, наполненных заварным кремом. К коробке прилагался пакетик с корицей. Поскольку выпить чая в кондитерской нельзя — там просто его не продают, да и столиков нет вообще — мы расположились под апельсиновыми деревьями в парке напротив монастыря.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пирожные оказались чуть тёплыми и исключительно свежими и вкусными. Но по вкусу — почти такие же, как мы пробовали накануне в обычном кафе в Альфаме.

Подкрепившись, двинули обратно — сначала на трамвае, а с полпути пошли пешком в поисках ресторана для обеда. В отеле нам советовали искать хорошие рестораны вдоль берега Тежу между Белемом и Байшу. И мы искали... Искали и искали... Спускались с холма и забирались на следующий... И нифига мы не нашли... Впрочем, нет — нашли один с виду симпатичный ресторан, но там не было меню на английском, а официант с таким изумлением посмотрел на вошедших туристов, что мы решили оттуда свалить от греха. В итоге, с трудом нашли трамвайную остановку и доехали до Байшу. Пока шлялись, встретили столько подозрительных личностей, что, думали, башку нам проломят точно. Но не проломили. Личностям вообще оказалось пофигу на тех, кто шляется вокруг — Лиссабон считается спокойным городом, гулять по нему можно без опаски.

В Байшу, руководствуясь Lonely Planet guide, отправились на поиски разрекламированного там рыбного ресторана, который, якобы, обожают местные. За непрезентабельной дверью с неказистой вывеской оказался почти что дворец с большими мраморными лестницами, рестораном и баром. Как будто оказались в другом измерении... Действительно, незнающий турист пройдёт мимо такой двери и не подумает заглянуть внутрь. Ресторан по случаю дневного времени был закрыт, но бар работал, и мы устроились там на отдых с кувшином красного сухого, тарелкой сыров и корзинкой хлеба.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вино было неплохим, хлеб очень вкусным, а сыр просто великолепным. За всё про всё отдали 8 евро 20 центов. Такой вот коммунизм.

Посетителей было мало, и все они действительно были местными. Все сидели за стойкой и активно что-то обсуждали с барменом. Иногда пели. Громко, красиво и на несколько голосов. Угостили нам вкусным сыром, которого не было в продаже. В общем, душевные люди душевно отдыхали.

Слегка захмелевшие и перекусившие, из Байшу мы перебрались в Шиаду и, решив, что перед ужином не помешает принять для аппетита, пошли искать Институт портвейна. Ну а где же ему быть, как не в Лиссабоне? В Институте эксперты-знатоки каждый год изучают урожай винограда и решают, насколько он хорош — из винограда исключительного урожая делают самый лучший портвейн Vintage, из урожая похуже — Late bottled Vintage, далее идёт Tawny (его долго выдерживают в бочках) и Ruby. Кажется, так.

В основном же, в Институте проводятся дегустации для желающих — в полутьме и тишине обученные официанты приносят бокал с выбранным Вами портвейном и лёгкую закуску на Ваш вкус. Выбор портвейнов огромен — порядка 200, если не ошибаюсь.

В моём понимании портвейном всегда был красный сладкий напиток средней крепости. Оказалось же, что портвейн бывает ещё и белый, и среди белых он бывает экстра-сухим, сухим и сладким!
Мы пробовали белый сухой и экстра-сухой. Очень приятная вещь, я оценил. Конечно, он всё равно имеет сладковатый привкус, но совсем не такой выраженный, как у красных портвейнов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И да, портвейны довольно крепкие — около 20 градусов. Окосевшие, выгребли из Института и, заглянув на очередную смотровую площадку, пошли искать себе ужин.

Со смотровой отлично видно статую Христа, установленную на противоположном берегу Тежу в благодарность за то, что Португалию миновали ужасы Второй мировой войны. Хотя с 30-х и до середины 60-х годов там был вполне себе фашистский режим.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ужин нашли в Шиаду в ресторане, который рекомендовал Lonely Planet guide (забыл его название, но могу поделиться скачанным гидом, если кому понадобится). Взяли на двоих Sea mixed grill — разные морепродукты на гриле, всего по чуть-чуть, и бутылку белого сухого, разумеется, местного. Это был праздник живота! На огромном блюде нам принесли щупальца осьминога, кальмаров, рыбу меч, гигантских креветок, конечно же треску, ещё чего-то... Самым пошлым и банальным там был лосось — мы его даже есть не стали, не поместился он. Всё было вкусно просто исключительно! И чувствовалась удивительная свежесть всех продуктов — оно и понято, Атлантический океан всего в 15-ти километрах.

После ужина сил уже ни на что не было, да и ноги начали побаливать — всё-таки два дня гуляния по холмам... Поэтому на этом подвиги второго дня закончились.

Будет - ещё целый день со встречей с океаном

Хтось, лень шерстить энторнет - сколько авиабилет стоил?

Пардон, хотел написать, но забыл. Около 17 000.

На двоих?

На каждого.
Можно было на пару тысяч дешевле купить, если через Мадрид с пересадкой лететь. Но не хотелось время терять - и так его мало было.

Все-таки пошерстю интернет, из Питера или Хельсинки должно быть дешевле.
Есть мысль кое-кого вывезти, если с тараканами в башке разберётся.

C Хельсинки столько же на двоих

В Хельсинки воздух чище, чем в Москве или Питере.

Долети до Барселоны. Оттуда Вуэлингом 85 евро туда-обратно до Лиссабона. 17000 - это крэйзи. За отчет спасибо.

Крэйзи - это два дня из четырёх имеющихся тратить на переезды и пересадки. Было бы дней 10 времени, тогда да.

Завтра выложу окончание отчёта, уже почти готово.

Из Тампере вроде вкусные цены в Барселону и Милан. Насчет Лиссабона не знаю, но знакомый бросал в Тампере машину и летел туда.

Да, смотрел.
Но Хтось в Москве, автобусом в Хельсинки геморройно, а поездом выйдет больше десятки на двоих туда и обратно.

День 3.

Синтра (Sintra)

На третий день перед нами встала дилемма — то ли продолжить осмотр Лиссабона (смотреть ещё было на что — например, самый большой в Европе и 2-й по величине в мире океанариум), то ли вспомнить уроки географии и поехать на самую западную точку Европы мыс Рока (Caba da Roca) с заездом в город Синтра (Sintra), где путеводитель обещал нам сказочные замки, как в Диснейленде. Как нетрудно догадаться по заголовку, мы выбрали последнее.

В одном из форумов о Лиссабоне нам понравилась фраза: «Если вы устали от негров, нищих и уродов, езжайте в Синтру». Мы посмеялись, но подумали, что это скорее шутка. Таки-нет, это не шутка. Если в центре Лиссабона социальных элементов на каждом углу по пять человек, то в Синтре такого мы не увидели. Но обо всём по порядку.

Руководствуясь путеводителями и отзывами на различных форумах, мы проложили себе следующий мартрут на день:
Лиссабон — Синтра (электичка)
Синтра — мыс Рока (автобус)
Мыс Рока — Кашкайш (Caiscais, город такой) (автобус)
Кашкайш — Лиссабон (электричка).

По всему получалось, что так будет лучше.

Вот примерно маршрут наших перемещений. К сожалению, Гугл пока не осилил в полной мере маршруты общественного транспорта, поэтому на картинке проложен пеший маршрут.

http://maps.google.com/maps?f=d&source...e=UTF8&z=11

Позавтракав банальным омлетом с креветками и прекрасным апельсиновым соков в одном из кафе, мы пошагали на вокзал Central do Rossio (или просто Rossio), откуда каждые 15 минут ходит электричка до Синтры. Имейте в виду, что если проделывать этот маршрут так же, как и мы, то вернётесь вы на электричке из Кайшкайша в Лиссабон уже на другой вокзал — Cais do Sodre. Впрочем, он тоже находится в центре и рядом с метро, не заблудитесь.

Что интересно — на Rossio нет ни одной надписи, по которой можно догадаться, что это вокзал. Внешне здание больше похоже на дворец. Видимо, местные просто знают, что это вокзал, и им этого достаточно.
В электричке до Синтры действует Lisbon Card, что, конечно же, приятно. Поездка занимает около 40 минут, поезд останавливается буквально у каждого столба. По пути можно наблюдать пригород Лиссабона и различные маленькие городки, где неизменно из большинства окон свешивается сущащееся бельё.

В Синтре первым делом сунулись в киоск для туристов, чтобы хапнуть карту и наставления по поводу поездки на край света, а также в замок Palácio Nacional da Pena , который на картинках был очень похож на замки из Диснейленда. Очень любезно и по-деловому нам вручили расписания автобусов и карту, и махнули рукой в сторону нужной остановки. Автобусы ходят довольно регулярно и точно по расписанию, так что сложностей никаких не возникло.

Для начала пошли гулять по Синтре. Нищих и уродов нам действительно не встретилось, негров тоже было значительно меньше. Вообще Синтра гораздо чище и ухоженней Лиссабона, это сразу бросается в глаза. В старое время (да и сейчас тоже) в городе очень любили жить всякие короли, князья, и другие приличные люди. Это связано с особенностями климата — в Синтре всегда на пару градусов прохладней, чем в Лиссабоне, а летом эти два градуса стоят дорогого. По причине присутствия всякой знати, в городе просто тьма интересных сооружений — на каждом холме вокруг города стоит либо крепость, либо замок, либо какие-то развалины, да и в самом городе присутствует королевский дворец с прикольными трубами королевской кухни.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В Синтре мы намеревались попробовать некие местные чизкейки, которые, как писали путеводители, совершенно уникальны, и являются визитной карточкой города. Найти их оказалось несложно. Чизкейки оказались вполне вкусными, но шедевральными я бы их не назвал, да и чизкейками тоже — этакие тарталетки, наполненные чем-то отдалённо сырным и сладким. Название я их не помню, но зайдите в любое приличное кафе и спросите про местные чизкейки - вам помогут их найти на прилавке.

Возле одного из пивняков увидели отличную рекламу:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После этого мы посажались в автобус, который едет круговым маршрутом по всем интересностям поблизости (билет около 3 евро, по нему разрешается сделать 3 посадки — т.е. можно выходить на маршруте у разных достопримечательностей, потом садиться и ехать дальше), и на нём успешно доехали до парка дворца Пена (Palácio Nacional da Pena), что расположен на вершине холма возле Синтры. Можно дотуда добраться и пешком, если позволяет время и силы — дорога в гору, на восхождение требуется минут 40, не меньше. Вход в парк и дворец платный, причём можно купить билет просто в парк (так дешевле), и в дворец не заходить. Не забудьте взять с собой буклет от Lisbon Card — в нём есть страничка, которая даёт скидку в 2 евро на вход. Мы, к сожалению, захватили с собой только один буклет.

На месте парка в средние века был монастырь, куда периодически наведывались короли, но в 18-м веке монастырь сильно пострадал сначала от удара молнии, а затем от землетрясения. Долгое время руины никто не трогал, но в первой половине 19-го века до них добрался тогда молодой принц Фердинанд, который от них жутко пропёрся, и решил построить на их месте летнюю королевскую резиденцию. Сказано — сделано.
Вокруг дворца разбит роскошный парк с огромными валунами, ручейками, и зарослями.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С некоторых точек парка виден океан.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Дворец построен в стиле европейского романтизма, и являет собой совершенно сказочное зрелище.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По красочности действительно чем-то напоминает замок в Диснейленде.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Внутрь дворца мы не пошли, потому что хотели успеть добраться до мыса Рока засветло. Поэтому пошлялись часок по парку, посажались в автобус и поехали обратно в Синтру. В Синтре мы ещё раз откушали местных плюшек с чаем и зашли в милый магазинчик с местными продуктами — вареньем, вином, знаменитым вишнёвым ликёром (очень вкусным, рекомендую! Его наливают в маленькие шоколадные напёрсточки и вместе с этими напёрсточками отправляют в рот), оливковым маслом, и т.д., где неможноко затарились.

Кстати, о варенье — его в Португалии варят не только из фруктов, но и, например, из моркови, тыквы и помидоров. И это оказалось целой проблемой для Евросоюза, потому что в регламентирующих евросоюзных документах чётко прописано, что варенье можно делать только из ягод и фруктов. Но не закрывать ведь в Португалии производство овощного варенья? - Конечно нет! Есть решение получше — издать директиву про варенье, где прописать, что для целей этой директивы морковь, тыква, помидоры, сельдерей и картофель считать фруктами. Я сначала тоже не поверил, но потом порылся в Тырнете и нашёл этот прекрасный документ. Вот так вот всё непросто у них в Европе.

Тыквенное варенье с грецкими орехами, кстати, оказалось очень вкусным. Ну а про апельсиновое я вообще молчу (крики из-за кулис: "Задолбал уже со своими апельсинами!!!).

В нужное время мы посажались в автобус до мыса Рока, билет около 4 евро. Кстати, о португальских дорогах... Дороги хорошего качества, но, как правило, довольно узкие — по одной полосе в каждую сторону, а иногда и меньше. По пути на мыс Рока в одной из деревушек на подъёме в горку дорога стала вдруг однополосной из-за близко построенных друг от друга домов. И аккурат в этом месте мы встретились со встречным автобусом. За каждым из автобусов была очередь легковых машин. В общем, если бы я был водителем, я бы вышел из автобуса и в полном отчаянии повесился на ближайшем суку. А они ничего — встречный автобус, как ни в чём ни бывало, начал сдавать назад до расширения дороги, а мы, соответственно, двинули вперёд, и в итоге благополучно разъехались под апплодисменты пассажиров обоих.
В общем, многие пишут, что по Португалии лучше всего путешествовать на машине. Но лично я бы не рискнул. Горные дороги — явление серьёзное. А южные водители на горных дорогах - явление серьёзное вдвойне.

Наконец, прибыли на мыс Рока. Да, имейте в виду, что не все автобусы в этом направлении идут прямо до мыса — некоторые делают остановку километра за 2-3 до него, и едут себе на Кашкайш дальше. На это нужно обратить внимание, когда изучаете расписание автобусов — те, что едут до мыса, специально отмечены.

На мысу есть маяк и маленькое кафе с сувенирным магазинчиком.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Больше там нет ничего. Ну разве что ограда, что туристы не лезли к обрыву. Но они всё равно лезут.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Океан — это, скажу я вам, просто нечто... Лично я думал, что океан и море внешне ничем не отличаются — та же вода до горизонта. Ничего подобного! Океан — это совершенно величественное зрелище! Волны так солидно и так неторопливо и мощно бьются внизу о мыс, что дух захватывает! А как он гудит... Можно сидеть и слушать целую вечность! А воздух... Никогда не думал, что воздух может быть таким солёным, хотя много раз встречал такой оборот в книжках про путешествия. В общем, океан оставил неизгладимое впечатление! Всем рекомендую!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Очень стрёмно стоять на краю земли - такой сильный ветер, что того и гляди сдует.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Через час пришёл автобус до Кайшкайш, пришлось купить ещё один билет, и мы помчались. Водитель был либо полным идиотом, либо бывшим гонщиком, потому что гнал по узким горным дорогам так, что догонял и обгонял по встречке легковые машины. Пассажиры только крепче хватались за поручни при этом, а девушки повизгивали. Было реально страшно, тем более что спустился вечер, и дороги было видно не очень.
Не знаю, кстати, почему путеводители советуют ехать в Лиссабон через Кайшкайш — поездка дотуда оказалась не намного короче, чем до Синтры. Поэтому если у вас нет намерений осмотреть Кайшкайш (а там, кажется, тоже есть какие-то замки-дворцы, просто мы не успели на них глянуть), то можете смело возвращаться с мыса Рока в Синтру, и оттуда до Лиссабона. В Синтре вокзал более понятен, чем в Кайшкайше, поэтому с электричками проще сориентироваться.

Но доехали мы до Кайшкайша всё-таки живыми. Попрыгали в электричку (действует Lisbon Card), и порулили в Лиссабон. По прибытию спустились в метро и увидели совершенно прекрасные рисунки зайцев на стене. Было темно, поэтому первое фото вышло не очень. Но только я прицелился сфотать зайца получше, как прискакал служитель метро и заявил, что фотать тут запрещено. Поэтому что есть, то есть.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Было уже поздно, поэтому поехали в гостиницу спать.

На следующее утро у выхода из гостиницы сели в такси и домчались до аэропорта реально за 10 минут. Дороги были пустыми, таксист тоже был либо полными идиотом, либо бывшим гонщиком, и остановить его могли только светофоры. За поездку в аэропорт заплатили всего 8 евро (таксист забыл сперва включить счётчик, но по прибытию не забыл приплюсовать к счёту 2 евро).

Аэропорт построен довольно бестолково - залы с выходами на посадку очень растянуты, и после досмотра требуется минут 15, чтобы дотопать до паспортного контроля, а оттуда ещё минут 10, чтоб дойти до выхода на посадку. Не ожидая такого подвоха, мы мирно завтракали в кафе, где давали свежайшие бутерброды с хамоном, сыром и зеленью, а также замечательный свежевыжатый апельсиновый сок (уворачиваясь от летящего помидора...), и прибежали к выходу на посадку чуть не последними, когда выход уже формально был закрыт.

Потом нас ждал перелёт с некоторыми возлияниями, и долга дорога из Домодедово до дома.

Впечатления от поездки были самими положительными. Много посмотрели, но ещё больше не успели. Поэтому есть большое желание наведаться в Португалию ещё раз. Говорят, Порту - очень интересный город...

Отдельных слов заслуживает португальское вино.

Местные, как правило, предпочитают портвейну сухое вино, и я их понимаю - вино действительно прекрасное, особенно учитывая его невысокую цену. Местные марки совершенно не раскручены - кто из вас когда-либо слышал о португальских сухих винах? А при этом, они ничуть не хуже тех же испанских или итальянских.

Бутылка красного сухого, купленная в Синтре за 9 евро, по вкусу может соперничать с французским, стоимостью 30-40 евро. Остальные привезённые вина я ещё не пробовал, но среди них есть вино из Синтры 1992 года за 42 евро - боюсь даже открывать такое сокровище...

Есть в Португалии один тип вина, который я нигде раньше не встречал - формально это белое сухое, но называется оно Vinho verde (зелёное вино). На цвет оно действительно зеленоватое, на вкус - очень свежее и яркое, фруктовое. Градус чуть ниже, чем у нормальных сухих. Очень советую попробовать. Летом, охлаждённое - это, думаю, просто балдёж.

Самый известный из португальских винных регионов - это Алентежу (Alentejo). По уровню качества - это примерно то же самое, что Риоха (Rioja) для Испании. Т.е. если вино сделано в Алентежу, то скорее всего оно вкусное и хорошего качества.

В Дьюти-фри был приятно удивлён винным отделом - шкафы с португальскими винами, разделёнными по регионам, уходили далеко за горизонт. А в сторонке стоял один маленьких шкафчик, вокруг которого никого не было. На шкафчике было написано "International wines"...

Да, забыл написать: если, гуляючи по Лиссабону, вам захочется увезти на Родину немного сыров, паштетов из дичи, варенья или вина, то можно не париться в поисках магазинов - всё это есть в большом количестве в дьюти-фри. Про вино я уже писал, правда.

Только апельсинов в дьюти-фри нет... (бац! Мимо, не попали! )

Хтось,
спасибо за чудесную экскурсию без исторических дат и имен королей:)! а варьенье теперь тоже хочется попробовать..с грецкими орехами...

Всегда рад.
На имена королей и даты у меня память плохая, не держит такого.

Собрались до Португалии?

В Португалии как раз океан есть.

На выходных открыл первую из привезённых из Португалии бутылок красного вина. Был потрясён.
Совершенно исключительное вино за небольшие деньги!

Всё больше хочу в Португалию, думаю о 8 марта.

Вернулись...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ох. поехал за сыром я скорее

Хтось, достойно!)

Хтось, а что в баночках и какие виды сыра?

В центральной баночке паштет из кабана. Такое, конечно, встречается во многих странах, но тамошний очень вкусный.
В баночках справа и слева - варенье из апельсинов, волшебно вкусное.
Сыр не знаю к каким видам принадлежит, но он продаётся целыми головками, с довольно плотной корочкой, внутри очень нежный, мягкий, почти полужидкий. Делают и из коровьего молока, и из козьего, и из овечьего.

Сыр из восточной Голландии вне конкуренции, инфа 100%